（01）在做淘寶時很多人往往會忽略了一個很重要的問題就是圖片的拍攝和處理，小賣家一般不會説找個什麼專業的拍吧。所以我特地整合了一些資料，跟大家講講如何拍攝出更加清晰的照片。一組好的寶貝圖片會更大的奇效。其實就是剛開始使用數碼相機的朋友常常會遇到這樣的問題：自己拍攝出來的畫面不夠清晰，老是會發生重影或模糊的情況。這是為什麼呢，除了偶爾的失焦（即相機未能正常對焦）以外，很大程度上是因為快門速度過低所致。也就是我們常説的“在抖”那我們如何防抖呢？在實際拍攝中，拍攝者的手在膠片或是CCD/CMOS感光過程中的抖動是客觀存在的，防是防不住的，只能是靠機器的特殊“防抖”功能來減小由於攝影者手的抖動帶來的影像模糊。下面我們來具體看下這些防抖功能吧：目前，防抖分三大類型：光學防抖、感光器（CCD）防抖、自然防抖（ISO防抖）。光學防抖是依靠在鏡頭內的陀螺儀偵測到微小的移動，並且會將信號傳至微處理器立即計算需要補償的位移量，然後通過補償鏡片組，根據鏡頭的抖動方向及位移量加以補償，從而有效的克服因相機的振動產生的影像模糊。感光器防抖是CCD防抖的原理——就是將CCD安置在一個可以上下左右移動的支架上，先檢測出是否有抖動，然後傳感器檢測出抖動的方向、速度、移動量，檢測的信號經過處理，計算出可以足以抵消抖動的CCD移動量來達到防抖。上面兩種防抖的原理其實是類似的，即通過相機內部的機械運動來補償人手的抖動來達到防抖效果。同時，防抖技術也會造成成像鋭度的降低。畢竟鏡筒裏多了浮動的鏡片，這對於要求較高的攝影愛好者來説，也是比較不好接受的；所以這也就是為什麼防抖系統會有個開關，用户可以選擇取消或打開防抖；加上防抖系統是非常耗電的，所以一般不打開防抖開關，而是要用的時候才開，如果即時抓拍移動物體，可能就因為多了個步驟而錯失良機.自然防抖其實就是ISO防抖。其研究方向在通過真正的電子方式實現。即提高ISO，提高快門速度達到防抖。假設在同一場景下的同樣畫面，在曝光量相同的情況下（同樣畫面環境肯定完全一樣，曝光量毫無疑問一樣），如果光圈不變，如果ISO提高了，必然會導致快門速度提高，這樣，原來沒有到達安全快門的快門速度，在ISO提高的情況下就有可能達到甚至超過安全快門，自然防抖就是通過這樣來實現防抖。而這種防抖效果相比其他兩種防抖效果甚至有過之而無不及。光學防抖 VS 自然防抖來做比較，在相同的日光燈環境下，採用瞭如下道具，左邊是可以搖擺的“狗頭”，右邊是可以移動的“平台”，在搖動的頻率相同情況下，做了以下三種情況測試：相機移動的情況1、A相機的設置為：自動、開啟防抖功能、ISO自動、閃光燈禁閃（左圖）2、B相機設置為：自然光（帶防抖功能）、ISO自動、閃光燈禁閃（右圖）物體移動的情況1、A相機的設置為：自動、開啟防抖功能、ISO自動、閃光燈禁閃（左圖）2、B相機設置為：自然光（帶防抖功能）、ISO自動、閃光燈禁閃（右圖）我們可以明顯看出自然防抖效果高出許多，其通過ISO1600達到了防抖。相機與物體同時移動的情況1、A相機的設置為：自動、開啟防抖功能、ISO自動、閃光燈禁閃（左圖）2、B相機設置為：自然光（帶防抖功能）、ISO自動、閃光燈禁閃（右圖）自然防抖的優勢更明顯了。最後特別提醒大家，由於相機存在一個安全快門（即保證圖像不模糊的快門速度），一般意義上的安全快門速度為1/60秒，低於這個快門速度很可能拍攝的圖象模糊。認為要拍清晰要注意如下幾點：1. 手持要穩，這個是基本功。對好焦後一定要屏氣凝神，輕按快門，就像軍訓時教練説的射擊技巧似的。2.曝光準確也是影響清晰度的很重要因素。測光時一定要準，認真觀察在取景器裏看到的全部畫面，找出亮度（色温）居中的為測光點。除非有特殊要求，不要選擇過暗或過亮的點測光，否則出片會出現常説的“死黑”“死白”。主體曝光準確，自然也就清晰了不少。就象大家正在面對的顯示器，過亮或過暗都不會覺得畫面清晰。3.近距拍攝有助於增加清晰度。道理很簡單：同樣的抖動，越遠越糊。4.適當的景深有利於突出主體，更顯清晰。這個道理也簡單，就是對比嘛，焦外全部虛化（簡單的背景），焦內（主體）當然突出，更顯清晰。5.對比度適中。包括色彩和亮度。6.適當的鋭化。道理不大會講，但是實踐確實是這樣以上就是我認為比較重要的幾點，末學後生信口雌黃，有哪兒説的不對，請大家及時指正寶貝描述有一張清晰可愛的圖片，自認而然銷量也會有所提高哦。希望以上小技巧能夠對淘友們有所幫助！
酷知知識幫
